L’imperfezione nel vino  è un progetto e una tendenza del prossimo futuro. Sono le parole con cui Giacomo Mojoli e Giuseppe Palmieri sono intervenuti nel dibattito sul vino, all’interno della trasmissione di sabato 10 marzo. La sfida futura sembra essere quella di fare vini imperfetti che sappiano competere sul mercato, l’importante è che tale imperfezione non travalichi nel difetto e che si mantenga sempre un equilibrio nel vino.

Ecco alcuni dei vini imperfetti che sono piaciuti agli ospiti della trasmissione de Il Gastronauta

Non solo vino, ma un vero e proprio happening Fuori dal tempo… duemila, quello ideato da Stanko Radikon per il battesimo del suo nuovo vino alla Trattoria la Subida al Cacciatore di Josko Sirk a Cormòns, nel cuore del Collio, venerdì 2 marzo alle 17. Come si deve ad un grande vino, Radikon ha affidato lo studio della nuova veste grafica della bottiglia a Maurizio Armellin (artista visivo, grafico) e la regia della serata a Davide Paolini, Il Gastronauta.

Dopo anni l’Unione Europea ha partorito… un topolino. Molti aspettavano con ansia il regolamento che permettesse di poter scrivere in etichetta “vino biologico” (definizione scorretta perché come è noto sono solo le uve ad essere tali). La decisione dell’Unione Europea non farà altro che creare discussioni per la soglia indicata di utilizzo del tenore dei solfiti ritenuta davvero troppo alta per definirlo un vino biologico. Pare chiaro che ancora una volta il Nord dell’Europa ha prevalso sulla decisione rispetto ai produttori storici di vino (Italia, Francia e Spagna). Il regolamento comunque ha anche altri punti discutibili. 

Una mail di un radioascoltatore arrivata in redazione qualche giorno fa ha aperto un interessante dibattito che si è sviluppato sui termini industriale e naturale in enologia. La questione è se tali definizioni siano artificiose, e dunque non abbiano nulla a che vedere con la produzione del vino, oppure abbiano ragione di essere.

La mia opinioni la sapete già. Come ho scritto al radioascoltatore credo che “industriale", quando è riferito al vino, è in termini dispregiativi, come dire: milioni di bottiglie, vinello fatto in serie, tutto uguale, con magari interventi artificiosi o malandrini.

Caro Gastronauta di Radio 24, 

ho ascoltato con interesse la trasmissione su Radio24 sui prezzi gonfiati. Sono rimasto stupefatto quando ho sentito parlare di vini industriali e a seguire contrapposti i vini naturali. Secondo il senso comune i vini industriali sono quelli sempre uguali, prodotti in milioni di bottiglie. Una categoria dunque di cui fanno parte Dom Perignon, Ferrari spumante e molti altri. Mi chiedo se dobbiamo considerare allora queste aziende vinicole come un’azienda automobilistica o un’impresa di cellulari.

Nella ristorazione i ricarichi sui vini sono alti da sempre. La crisi in atto porta a mettere ancor più alla ribalta questo fenomeno. Se poi ad intervenire è Jonathan Nossiter, l'autore del famoso film-accusa Mondovino sul mensile GQ, con un articolo focalizzato soprattutto su alcuni noti ristoranti romani, allora l'argomento diventa una "bomba". Così nella trasmissione di sabato 7 gennaio dalle 11 alle 12 su Radio24 faremo un confronto su prezzi gonfiati in eccesso o meno e sulle carte dei vini dei ristoranti: da alcuni giudicate "omologate" e senza ricerca di outsider a prezzi abbordabili.

E’ una bomba contro il "mondovino" italiano, un siluro alla ristorazione senza precedenti. E' stato lanciato da Jonathan Nossiter, autore del famoso film-accusa "Mondovino", sul mensile GQ. In particolare attacca alcuni ristoranti romani per scandalosi ricarichi, non solo nei locali stellati, ma pure in alcuni di cucina locale. Tra le righe dell'autore traspare la convinzione che molti ristoratori non siano propensi alla ricerca di vini, e preferiscano scegliere marchi noti piuttosto che outsider, tralasciando del tutto la possibilità di offrire alla propria clientela bottiglie a costi minori o vini naturali.